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为什么说粉条是“精神肉食”？

地道风物 2020-08-12 浏览83次

肉是动物体中包住骨骼的柔韧物质，是人体所需物质能量的主要来源。即便是刻意食素的人，也无法完全抵御本性中对肉食的渴望，而粉条，正是最好的物证。

▲弹弹糯糯的粉条，不仅口感像肉，视觉上也像极了刚刚卤好的猪蹄。图/网络

吃粉条≈精神食肉，这样说，或许会有辱素食主义者们，甚至亵渎释门。但是，不管是四大菜系，还是边陲名吃，即便是最小众的口味，都能和粉条百搭成席。因为，发明粉条的目的，不仅仅是为果腹，更是对肉食的“拙劣”模仿，人类对肉食的永恒偏爱，使得粉条可以穿越千年，传扬九州，成为既“籍籍无名”，又“人尽皆知”的美食。

▲猪肉炖粉条。图/图虫·创意

“山寨”肉食的上位史

今日的餐桌上，粉条是大鱼大肉的附庸，而在物质不发达的年代，肉食太过昂贵，一般百姓无福消受，价格低廉的粉条自然成为肉食的替代品。只要烹调方法得当，或配以极少的动物油脂，便可制作出分量可观、肉香十足的粉条菜肴。

▲蚂蚁上树。图/陶子

劳动人民发挥无穷智慧，用淀粉的筋弹滑嫩，模仿动物纤维和胶原蛋白的口感。肉不够、粉条凑，在贫苦的民间，美其名曰“穷吃细讲究”，话虽俏皮，却沉浸着老百姓深深的无奈，各种用粉条仿效肉味、搭配肉味的烹调方法，直至今日仍广为流传。

粉条的发展史，就是对肉食的仿效史。猪肉价格居高不下，不禁让人联想起当年粉条的“特殊功用”。粉条绵长，见证了一个个时代。

▲砂锅中的粉条，很难说是主食还是辅食。图/网络

食物分主副，但粉条的定位却颇模糊。粉条以粮食作物制成，可果腹充饥，无论外表还是内在，是实至名归的膳食“君主”。但它又不是标准的主食，让你就着炒饼吃米饭，别说真吃，听上去就喉咙眼发紧，但粉条配肉则很下饭，可见粉条又算是副食。

若论影响范围，粉条甚至更胜米、面一筹，大江南北的餐桌上，身影随处可觅，它使用迂回战术，绕过经年已久的南北口味争端，立起“挟大肉以令诸侯”的旌旗，一扫六合。于是乎，在面对粉条时，南北食客们普遍意见一致，不问米面香，只知粉条美。

▲酸辣粉。图/图虫·创意

可惜，盛名之下往往其实难副。除酸辣粉、花甲粉等屈指可数的几样小吃，粉条根本算不得独当一面的主食，既难企及北方面点的变化无穷，也不如南方米粉的纤翩多姿。但是，天生的食物特质让粉条成为荤菜中的好配角，它晶莹剔透，可增进菜色；筋柔滑爽，能丰富口感；清淡鲜甜，可衬托肉香。因此，广大吃货们用嘴投票，让粉条在给肉当捧哏的道路上越走越远，这一走，就是一千多年。

粉条大宗土豆粉，东北乱炖里的柔情

粉条在我国至少已有1400年历史。最初，粉条原料以豆类淀粉为主，北魏贾思勰所著《齐民要术》记载了从粉英（淀粉）到粉饼（粉条或粉丝）的工序。宋代陈叟达所编《本心斋疏食谱》中提及“碾绽绿珠”，形象描述了绿豆粉丝的做法。

▲手工制作粉条。按比例混合芡和粉坨后，便可以漏粉了。这是粉条变身的关键一步。粉条粗细是否均匀，全在漏粉技巧的把控。漏勺或漏瓢要端稳当，粉坨置于中心，用手不断匀速拍打，一根根粉条便从几十个孔洞中漏出，落入沸腾的大锅里，粉条煮熟了，再入凉水冷却，挂在室外晒干便可加工食用。图/网络

16世纪末至17世纪初，玉米、甘薯、马铃薯先后传入中国，粉条原料更丰富，在同样的烹煮条件下，薯类粉条软滑，豆类粉条筋脆，玉米粉条柔嫩，风味可谓各具千秋。

非要一较高下的话，论韧度，豆粉条居首，论成本，玉米粉条更廉。但是，由于薯类作物环境适应力强，在国内的种植范围广、产量高，因此薯类粉条制作成本相对较低，受到社会各阶层的青睐，成为粉条业的大宗。

▲将煮熟后的粉条，从热水中捞出。图/图虫·创意

中国的甘薯和马铃薯种植面积均位居世界第一，马铃薯主要在气候偏寒的东北、西北地区培植，甘薯则遍布秦岭——太行山——山海关一线以南的温暖地区，此外，魔芋、绿豆、豌豆、蕨菜等粉条原料，也有比较集中的产地。

在东三省、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地，水盆羊肉、大盘鸡等汤汁丰盈的菜肴，也大都会配以当地的土豆粉条。

▲猪肉粉丝煲。在大多数人的心中，粉条和粉丝是两种东西，事实上，根据国家标准“GB/T 23587-2009粉条”条目定义：“以甘薯淀粉、马铃薯淀粉、豆类淀粉为主要原料，经和浆（打糊）、成型、冷却、干燥或不干燥（冷藏或冷冻）等工序制成的条状或丝状非即食性食品。粉条的丝径为＞1mm以上；粉丝的丝径≤1mm。”二者都属粉条。图/网络

东三省盛产马铃薯（土豆），土豆粉条筋度高，久炖不糜，粉条与猪肉缠绵悱恻，裹挟着老酸菜、鲜白菜，一拍即合。东北气候寒冷，当地人喜食热热乎乎、汤汤水水的炖菜，名堂不少，什么大鹅炖土豆、小鸡炖蘑菇、酸菜炖血肠，还有那字眼里透着粗犷的东北乱炖，都是实实在在的硬菜，而硬中之硬，便是质朴直拙的猪肉炖粉条了。

到了东北，不吃猪肉炖粉条，就体会不到东北人的豪爽与热情。烹调时，需先注骨汤，文火慢炖，土豆粉条易熟耐煮，出锅黄白鲜亮，用筷子挑起，如春柳倒挂，蔓绕着两指厚、五花三层的大块肉、帮白叶绿的鲜白菜，或腌渍的酸菜切成火柴梗粗细的丝。

▲东北名吃得莫利炖鱼。吃鱼之前，要先扒开鱼背上的“棉被”粉条。图/网络

在寒冬腊月天，连汤带水地扒在白米里，轰轰烈烈地大嚼大咽，或许再嘬上一口烧刀子，解馋！过瘾！精工细制的土豆粉条，配合不拘小节的东北炖菜，如豪侠佩宝剑，粗中有细，糙中见精。

红薯粉，抱紧肉食的大腿

在河北、河南的农家，每逢寒冬，农户都会挑选上好甘薯（红薯）滤制粉芡，加工成有圆有扁、或粗或细的粉条。在盛产粉条的村落，一挂一挂金线般的粉条晾晒着，织成一片黄金世界。农家自食的纯淀粉粉条最是正宗，宽条的，炖肉架得住回锅；圆滚的，软而筋道；纤细的，开锅即烂但绝不会化。

▲晾晒中的粉条。图/图虫·创意

粉体是最不矫情的食物，但凡在荤菜里加一点粉条，再用几分烹调小技，都能风味绝佳。在广大的华北地区，人们好吃面食，红薯粉条堪称面点馅料的主宰，将粉条剁碎成馅，拌上豆腐、韭菜、鸡蛋、肉末，混入姜蓉、葱白，淋上花椒、八角、茴香烹炸的油汁，再包入烫面擀制的皮中，用油煎成金灿酥软的，或荤或素的合子、水煎包、馅饼。咬一口，红薯粉条的软糯中透着筋道，浓香四溢。

▲红薯粉条馅的包子。图/网络

不论城中市肆还是乡镇闹集，只消半间瓦房，或是一个伞帐、一辆小三轮，凭着一副锅灶和一二人手，如此简单的家什，也能迸出水煎包的馥郁。大清早，在随意支起的小吃摊前落座，有土著人，也有他乡客，配着胡辣汤、豆腐脑、米粥豆浆，唏哩呼噜，给那些即将奔波一日生计的人们，提供着体力的营养，也给予他们抚慰与安详。

▲洛宁蒸肉。图/汇图网

粉条不仅能烘托肉味，还能模仿肉味。河南洛宁的名吃“蒸肉”，源自旧时贫苦人欲食肉而不得的诉求。

这一吃法延续至今，将红薯粉条与猪油（在物质比较丰富的今天，还会加入排骨或五花肉）、葱蒜、面粉、面酱等物拌匀，包裹在面积比蒸笼还大一圈的薄面皮中蒸制。粉条蒸好之后，根根分明，不发黏，有嚼劲。明知是在吃粉条，但浸透了肉香的粉条，香而不腻，比肉更妙。

▲洛阳名吃蒜苗炒扁垛。图/汇图网

在洛阳水席中，用剁碎的红薯粉条蒸成长条状的“扁垛”，被当地人称为“假海参”。每年腊月至春节前后，家家户户都做扁垛，扁垛要放凉了吃，冷却后凝固成坚硬的一团，存起来，逢小聚大宴，抓一把扁垛，切成小丁或薄片，与白菜、丸子、酥肉等食材入锅烩汤，便是一道硬菜，一直吃到正月十五。扁垛不但能烩汤，而且可与蒜苗同炒，扁垛莹润筋道，蒜苗翠绿鲜香，从视觉到味觉，都是享受。

▲在川渝，苕粉（粉条）不仅可以入火锅，还可以做成铁板苕粉。图/网络

除了中原腹地，鄂、湘、皖、云、贵、滇等地也广泛制作和食用红薯粉条。在川渝，与毛肚、黄喉、鹅肠、脑花等等耳熟能详的火锅菜并列，“苕粉”（红薯粉条）可谓滚烫红油中的一股清流，它本是清素平淡之物，但一下锅，便如放虎归山、游龙入海，立即现了真身，黏、软、滑，借着辣劲的刺激，在口腔中鱼跃蹦跳，裹挟着辣味从味觉通透到触觉，拍打、缠绕着舌尖尖，让一句川音“巴适！”欲说还休。